Если следовать иерархии, то сначала надо написать о Неаполе - самом южном городе Пелопоннеса, затем об Элафонисосе, Оленьем острове площадью в 22 квадратных километра,
и уже в самом конце - об Антикифере или Чиригото, Маленькой Кифере, как любовно называли ее венецианцы, владеющие островом до самого 1800 года, островке в 20 квадратных километров, «осколке» Киферы, как мы уже говорили. Но, вопреки здравому смыслу, мы начнем с Антикиферы. Отдавая должное той головоломной загадке, которую она задала миру своим «Механизмом Анетикиферы», являющимся, как считают ученые, самым первым аналоговым компьютером в истории человечества!
Антикифера - крошечный, скалистый, голый остров с 45-ью постоянными жителями, но его географическое положение между Пелопоннесом и Критом -делает остров бесценным в стратегическом отношении. Древние греки называли его «воротами в Эгейское море», мореходы, путешествующие на веслах или под парусами, делали на Антикифере небольшой привал, запасаясь едой и водой, здесь некогда свили себе «гнездо» пираты, совершающие с Антикиферы набеги не только на Крит, но и на берега Пелопоннеса: до сих пор на острове сохраняется вырезанная в скале пещера, где пираты укрывали свой корабль. Кстати, в 69 году до Р.Х. римляне, в рамках операции «Метла» в отношении Эгейских пиратов, перебили всех жителей Антикиферы, и вновь остров заселили в IV веке византийцы. На протяжении нового тысячелетия остров оголялся еще не раз: к примеру, в 1850 году, по приказу короля Оттона, на него срочно «завезли» жителей, чтобы не пустовал важнейший стратегический пункт. В какой-то момент на Антикифере жили аж 334 человека!
Остров, кажущийся - особенно зимой - таким неуютным для человека, облюбовали для себя 250 (!) видов птиц, и орнитологов на Антикифере, пожалуй, больше, чем постоянных жителей. В древности он назывался Эгилой, и о его значении свидетельствуют богатейшие археологические находки. Пожалуй, археологов на Антикифере не меньше, чем орнитологов.
Археологические находки Антикиферы поистине великолепны. В 1900 году ловцы губок с острова Сими, ныряя у антикиферского мыса Влихадья, обнаружили древнеримское судно, перевозившее предметы искусства, которое впоследствии археологи датировали 80 годом до Р.Х. В том кораблекрушении и был обнаружен «Механизм Антикиферы», первый древний компьютер (это поняли веком позже), а также изумительной красоты бронзовый курос -кудрявоголовый юноша, которого, к счастью, не успел умыкнуть никто из всегдашних «спасителей» Греции - англичане и французы. Юноша с Антикифер, датируемый 340-330 г.г. до Р.Х., а также найденная рядом с ним «голова философа» (по предположению Пифагора или Эпикура), выставляются сегодня в Национальном Археологическом Музее в Афинах на улице Патисион.
История же изучения «Механизма Антикиферы», который также хранится в Национальном Археологическом Музее, может сама по себе стать предметом
пространной статьи - как научной, так и популярной, но мы остановимся лишь на самом основном. Предполагается, что огромный римский корабль шел с драгоценным грузом с острова Родос в Рим. Среди предметов искусства археологи обнаружили куски некого бронзового механизма, причем три из них были снабжены каким-то сложным шестеренчатым механизмом.
Прибор вычислял движение Солнца, Луны и шести планет, а также показывал все фазы Луны и даже отображал их наглядно при помощи серебряного кружка. Механизм с Антикиферы принес голой скале в Эгейском море - Антикифере - всемирную известность, так как изучением его занимались, в основном, англичане. Хотя, если бы Бронзовый юноша уехал куда-нибудь в Париж или в Лондон, о нем говорили бы не меньше, чем об Афродите Милосской или Розеттском камне.
Турки никогда Антикиферой не владели: напортив, остров служил убежищем для гонимых османами критян и пелопоннесцев, в 1815 году англичане, во владение которых перешла Антикифера вместе с остальными островами Семиостровья, ссылали на остров революцинеров с Ионических островов, боровшихся за их независимость, а в новое время, в 1943 году, немецкие захватчики выселили всех жителей Антикиферы на Крит, так как хотели полностью и беспрепятственно контролировать «Врата в Эгейское море». После окончания Гражданской войны, с 1949 года, на остров ссылали арестованных борцов Сопротивления, а позже - до 1964 года здесь «обитали» ссыльные политические, коммунисты. Ну а местные жители постепенно эмигрировали за границу, и сегодня они и их потомки собираются 16-17 августа, чествовать святого защитника острова - Святого Мирона. Для оказавшихся на Антикифере туристов День Святого
Мирона становится незабываемым, так как антикиферцы, как и все островитяне, умеют праздновать основательно - вино льется рекой, сопровождая знаменитое блюдо из дикой козлятины. К празднику местные женщины пекут душистый хлеб, а в специальных церковных покоях готовятся местные разносолы, раздаваемые затем бесплатно всем присутствующим.
На крошечной Антикифере негде «развернуться» музеям. Поэтому самые ее главные достопримечательности располагаются на открытом воздухе: изумительный маяк 1926 года, шедевр современной архитектуры, античный город эллинистического периода в районе Кастро, где в древности находился порт. Город, раскинувшийся на площади в 30 гектаров, сохранился целиком, и предполагается, что в нем некогда жили 800 человек!
Боясь повториться и быть обвиненными в отсутствии оригинальных идей, скажем все-таки, что Антикиферу называют также Гавайским островом Греции, кстати, весьма несправедливо по отношению к Антикифере.Надо заметить, что сравнением с Гаваями могут, скорее, похвастаться километровые, с белейшим песком пляжи Неаполя, самой крайней континентальной точки Европы, откуда на пароме можно добраться.и до Киферы, и до Антикиферы, и до Элафонисоса, о котором мы расскажем ниже.
Неаполь начал строиться в 1837 году баварским архитектором Бирмахом, и, пожалуй, и по сей день город сохраняет живость и непосредственность провиницального южного городка. Такими были когда-то крымские городки, такие местечки до сих пор можно встретить на темпераментной итальянской Сицилии.
Неаполь следует обозреть обязательно вкупе с прилегающими к нему 33 живописными деревушками, но начать все-таки советуем с окаменевшего леса в районе Агиа Марина, кажущегося заколдованным сказочным царством с его мертвыми деревьями с вылезшими застывшими корнями и безжизнёнными морскими раковинами.
В начале прошлого века один из обитателей местечка Ай-Андреас, Костас Стивактас, заметил, что пчелы, обитающие в ульях на его земельном участке, вдруг в какой-то момент исчезают в едва заметной расщелине в земле и вылетают оттуда явно посвежевшими, отряхивая прозрачные крылышки. В поисках воды, в которой, как известно, испытывают нужду большинство греческих селений,хозяин участка принялся раскапывать расщелину и почти тут же наткнулся на бесподобной красоты пещеру, богато убранную многоцветными сталактитами и сталагмитами, точно покои Спящей красавицы - драгоценными самоцветами.
С тех пор он сам и его потомки регулярно посещали пещеру с глиняным кувшином в руках и факелом из пакли, чтобы собрать в кромешной пещерной темноте стекающую в естественный резервуар кристально чистую, зубодробяще ледяную воду.
Так продолжалось почти пол-века, пока в 1900 году тайна усадьбы Стивактаса не раскрылась, и заботу о пещере взяла на себя община деревни Кастанья. Сегодня посетители пещеры могут пройти «туристический» коридор длиной в 270 метров, чтобы полюбоваться зодчеством природы, создавшей в 18 малых и больших залах свои шедевры.
Из Неаполя ведет дорога, переходящая во вьющуюся по горам тропинку к самому южному мысу Пелопоннеса - мысу Малеаса, который называют еще и «Малым
Афоном» из-за ютящихся на нем двух монастырей. Поскольку около 20 лет назад я лично совершила этот бесконечный путь по запечатанной паутиной змеиной тропе, рискуя сорваться в зеленую бездну, я могу засвидетельствовать, что и сам путь останется для всех желающих повторить это путешествие незабываемым, и череда видов, открывающихся с каждым витком тропинки. Уже через несколько километров я перестала бояться тарантулов, змей и прочей законной живности гор, перестала изумляться гигантским шарам дикого укропа. И когда в конце пути наша скромная компания оказалась перед сине-белыми кубами монастыря Святой Ирины, откуда глазу человеческому невозможно охватить бескрайний, до самого Крита, морской простор, ожили в памяти гомеровские строки и слова царя Нестора, рассказывавшего Телемаху о том, как Менелай чуть было не погиб в «ужасном морском путешествии», огибая мыс Малеаса.Дикая красота мыса Малеаса контрастирует с тихой красотой Неаполя, уголка для отдыхающих семьями. В Неаполе замечательные таверны, сервирующие чудесную уху, свежайшую рыбу и разные рыбные закуски. Прогулка по набережной напомнит многим набережные Ялты, напомнит те блаженные времена, когда по дорогам Крыма пылились круглые, как кубышки автобусы. Жизнь в Неаполе затихает, когда закрываются его кондитерские, где завершают свой туристический день родители с детьми.
Доехав до пляжа Пунды, можно cecть на рейсовое суденышко и доплыть до острова, который некогда назывался «Ослиная Челюсть», а нынче носит гордое имя «Оленьего острова», то есть - до Элафонисоса, острова с самым крупным в Греции рыболовным флотом!
Элафонисос, не раз завоевывавший славу острова с самыми красивыми пляжами мира, на два квадратных километра больше Антикиферы, но на нем живет в двадцать раз (!) больше жителей -целых 800! (Вот что означает туристическое развитие).
Элафонисос был обжит еще в доисторические времена, а Фукидид рассказал своим читателям, что в 413 году (до Р.Х., разумеется) его даже посетил сам ритор Демосфен! Павсаний же сообщает, что некогда остров назывался «Ослиной челюстью» и соединялся узкой косой с находящейся напротив него Пелопонесской Пундой. Элафонисос был полуостровом до 170 года по Р.Х., когда коса ушла под воду. Еще и сегодня, при полном штиле, можно различить под водой ленты полустершихся дорог, по которым некогда катили телеги, остовы домов, а аквалангисты и заядлые ныряльщики вообще могут «посетить» погрузившийся на дно город. В гомеровские времена на острове находились храмы Афины и Аполлона, здесь же был похоронен и адмирал царя Менелая, Кинадис.
О том, как «Ослиная челюсть» стала «Оленьим островом» существует легенда. Однажды, гласит она, к острову, тогда необитаемому, пристал корабль, груженный оленями. Одна из олених, беременная оленятами, смогла сбежать с корабля, и уже через несколько лет на острове появилась целая оленья колония. Когда остров заселили люди, они перебили всех оленей, но название осталось.
Павсаний рассказывает и иную легенду: на Элафонисосе (вернее, «Ослином острове»), некогда имелось несколько храмов, посвященных богине охоты, Артемиде, которой "служили" водившиеся на острове малорослые олени красного цвета. Кстати, знаменитая статуя Артемиды с олененком,
хранящаяся в Музее Лувра, была найдена именно в районе Элафонисоса!
Считается, что самый знаменитый закат можно наблюдать в Греции на острове Санторине. Те, кто побывал на Элафонисосе, с этим не согласны: самый волшебный закат, по их мнению - именно на этом маленьком острове с бесконечными сахарными пляжами, считающимися чуть ли не самыми красивыми на всем Средиземноморье. А королевой средиземноморских пляжей называют пляж Симос - с песочными холмами, кедрами и редчайшими растениями.Антикифера - Врата в Эгейское море, патриархальный Неаполь, Олений остров с его прозрачными изумрудными водами.
Уголки воистину райской природы, где отдыхает глаз и душа. Где нет места ноутбуку, нет места автомобилям, фешенебельным гостиницам. Где нет шумных музеев и величественных храмов, куда стекаются толпы туристов и паломников. Уголки, которые защищают «малые» Святые, чьи праздники крайне мало или почти неизвестны.
Любуясь из распахнутой к морю палатки на красный шар закатывающегося солнца, невольно задаешься вопросом: неужели где-то существуют биржы и небоскребы? Неужели Греция что-то ценит больше, чем эту свою божественную землю, свою неповторимую природу?
Евгения Евстафиу
Источник "Афинский курьер"
Перепечатка данного материала ЗАПРЕЩЕНА на основе договора с правообладателем "МК Афинский курьер"
